Среди Владимирских церквей…

Во Владимир нужно ехать прежде всего за видами, от которых дух захватывает. А еще там есть действующий планетарий в церкви XVIII века и несколько соборов XVII века (таких строений в России вообще очень мало осталось!) и фрески Андрея Рублева.Приятно походить по городу не торопясь, без постоянно смотрящих на часы экскурсоводов и толпы туристов. Конечно, на Урале или Саянах природа покрасивее будет, а в Египте — пирамиды подревнее, но Владимир обладает какой-то самобытной непередаваемой прелестью. Кажется, что здесь остановилось время, и чрезвычайно аутентично перемешался двенадцатый век с серединой девяностых годов века двадцатого…
Первый день своего путешествия мы посвятили селу Боголюбово. Приехав ближе к полудню в субботу, размещаемся в гостинице, обедаем — и в путь. До предместья добираемся на рейсовом автобусе минут за двадцать. Остановка рядом с действующим Свято-Боголюбским женским монастырем, основанным в 1158 году.
При воротах стоят бойкие монашки, ревниво наблюдающие за посетителями. Попытка пройти вглубь территории, к симпатичной угловой башенке, была тактично пресечена, -мол, ходите только по дорожкам. Непосредственно в пределах невысоких выбеленных стен имеется крошечное хозяйство — огородик со спелыми тыквами и кабачками, пасека. Только было прицелился фотоаппаратом на грядки — уж больно органично смотрелся огромный собор Боголюбской иконы Божьей Матери на фоне желтых тыкв! И сразу запрещающий окрик: ‘Здесь снимать нельзя.’ А вдруг выведаем и запатентуем все монастырские агротехнические секреты, а потом предложим выкупить по хорошей цене?!
От греха подальше ‘сматываем удочки’, стоически продолжая наслаждаться архитектурными изысками Древней Руси. Правда, большинство местных построек относится к XVIII и XIX векам, но имеются два здания XII века. Это лестничная башня и галерея — в общем-то все, что осталось от дворца Андрея Боголюбского, резиденции великого князя.
Они выделяются и цветом камня, и архитектурным стилем, да и памятные доски прикручены к фасаду. На верхние этажи башни ведет лестница, некогда доступная для посещения, но в настоящее время закрытая массивной деревянной дверью с удручающей надписью: ‘Ремонт’.
А самые красивые виды на монастырь открываются по пути к церкви Покрова на Нерли, появившейся на свет в 1165 году.
Выйдя за ворота обители, поворачиваем направо и двигаемся по обочине шоссе метров 300 в направлении Нижнего Новгорода. Еще один поворот направо (после красного здания больницы) привел нас к железнодорожной платформе. Однако по пути мы заглянули на пруд — отсюда только что покинутый нами архитектурный ансамбль предстает во всей своей красе.
За рельсами, после узенькой лесополосы, тропа поворачивает налево и через заливной луг ведет к храму, виднеющемуся в полутора километрах от станции. На подходе оборачиваемся назад — посмотреть на монастырь на горке и изумительный пейзаж.
Проезд по лугу на машине недавно запрещен владимирским губернатором, о чем и уведомляет соответствующий стенд, расположенный в начале тропы. Но у церкви постоянно дежурят две-три лошадки с повозками. Грустноглазые друзья человека катают туристов по окрестностям минут по 15-20, пока экскурсионные автобусы и прочий транспорт дожидаются на стоянке перед железнодорожным вокзальчиком. Кстати, здешний зал ожидания давно закрыт, и даже билеты не продают.
Церковь, помимо того что красива сама по себе, необычайно органично вписывается в окружающий природный ландшафт. Хорошо бы здесь дождаться заката, а если мучает бессонница, то и восхода солнца!
Внутри — белые, без росписи, стены, акварельки на продажу да церковная лавка. Группе из двадцати человек в этом храме уже тесно. А возле него — домик служителей и киоск с сувенирами, среди которых в основном чудные фотографии церквушки в деревянных рамках под стеклом. Луга возле храма каждый год в весеннее половодье заливают реки Нерль и Клязьма, так что добраться туда в это время можно разве что вплавь.
Все осмотрев, направляемся обратно в Боголюбово. В сельпо напротив главного входа в монастырь продают владимирское мороженое — пломбир с двумя вафельками по бокам и ягодное в бумажном стаканчике с деревянной ложечкой. Просто вкус из детства!
Прямиком из Боголюбова мы отправляемся откушать в одно из многочисленных заведений на Большой Московской. А когда стемнело, гуляем от Соборной площади до Золотых ворот (основные достопримечательности выгодно подсвечиваются лучами прожекторов). Со смотровой площадки в парке им. Пушкина мы неспешно любуемся ночным городом…
На следующий день, сразу после позднего завтрака (он же ранний обед) в кофейне, мы отправляемся по Большой Московской в центр, где перед стеной действующего Богородице-Рождественского мужского монастыря XII века сворачиваем влево и поднимаемся вверх по лесенке в 10-15 ступенек. Огибая монастырь вдоль ограды, выходим на склон холма. Внизу вокзал, за ним — Клязьма, справа отменный вид на Успенский и Дмитриевский соборы, губернские Присутственные палаты.
Продолжаем прогулку вдоль белой стенки, в конце концов она сворачивает направо, а мы — за ней. И вдруг оказываемся на паперти перед Николо-Кремлевской церковью (тот самый планетарий). Напротив входа в него — цветничок и недавно установленный памятник Александру Невскому.
Возвращаемся к склону холма и по нему идем до Соборной площади. Первое, что встречаем по пути, — одноглавый Дмитриевский собор, основанный в 1197 году. Снаружи — невероятно красивая резьба по белому камню. Фигурки святых, львы, растительные орнаменты… Все очень гармонично и, несмотря на большое разнообразие форм, сдержанно. Правда, храм этот не действующий, иконостаса нет, но внутри есть небольшая экспозиция из фрагментов фресок XII века да надгробие владимирского генерал-губернатора. Служители специально для нас ставят запись рассказа об истории собора, транслирующуюся через колонки на весь храм — здесь прекрасная акустика!
Напротив собора — видовая площадка, на которую, по местной традиции, всегда ‘заруливают’ владимирские молодожены. Дальше красуется действующий пятиглавый Успенский собор 1160 года. В будочке перед колокольней мы заказали экскурсию, и нам около часа рассказывают о владимирских князьях и епископах, мощи которых покоятся в храме, о фресках Андрея Рублева, расписавшего собор в 1478 году, о постройках и пристройках (кто, когда, где и почему сооружал и сносил).
По Большой Московской до Золотых ворот, а потом по улочке Козлов вал идем до неработающей водонапорной башни начала XX века, в которой разместилась выставка ‘Старый Владимир’. Забираемся на четвертый этаж по крутой винтовой лестнице (прямо как в маяках!), и нас пускают в открытую галерею, откуда весь город как на ладони!
Фото- и видеосъемка здесь платные. Купив разрешение, можно снимать в Музее воинской доблести (в Золотых воротах) и в Музее хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки (в Троицкой старообрядческой церкви). Они расположены в двух-трех минутах пешком друг от друга.
От Золотых ворот, из чьих окон видна вся двухэтажная Большая Московская, наш путь лежит по Никитской улице до Никитской церкви XVIII века. Она не действующая, но большая и красивая, выстроена на перекрестке с Княгининской улицей. А напротив стоит действующий Свято-Успенский Княгинин женский монастырь, основанный в XII веке.
По дороге на вокзал успеваем посетить Богородице-Рождественский мужской монастырь — резиденцию Владимиро-Суздальского архиерея. С 1918 по 1991 год он находился под юрисдикцией КГБ и всех его предшественников.
…Вот это я и называю отдыхом для души!