Общество

Территория любви

110_13_2012.jpgНисколько не совру, если скажу, что большое желание побывать в Монголии сидело во мне и периодически постукивало изнутри черепной коробки с раннего детства. С тех времен, когда многие семьи из нашего двора уезжали работать в Монголию, а по возвращении мои ровесники, побывавшие там, рассказывали об этой удивительной стране удивительные истории.

Самым оптимальным для меня, конечно же, было путешествие по Монголии на велосипеде. После некоторой проработки вариантов маршрута я пришел к убеждению, что маршрут должен быть проложен в меридианальном направлении с севера на юг с прохождением нескольких климатических и ландшафтных зон и посещением многих знаковых мест. Такими местами, по моему мнению, являются озеро Хубсугул, Дархатская котловина, озера Дзун-Нур и Тэрхийн-Цагаан-Нур, потухший вулкан Хорго, горный массив Хангай, пустыня Гоби.

Мы должны побывать в тайге, среднегорье, лесостепи, степи, полупустыне, пустыне.

Первоначальный план ехать в Монголию в одиночку претерпел изменения. Сложился небольшой коллектив, с которым можно ставить серьезные цели, и после некоторых сомнений я решил ехать командой, дабы разделить наслаждение от впечатлений с другими.

Итак, состав участников Монгольской экспедиции: Николай Белых, Александр Логинов, Лариса Ворошилова, Ирина и Андрей Басалаевы.

Если Александр Логинов — мой старый и испытанный друг, мы вместе колесили по Алтаю и Западной Европе и не одну тысячу километров прошли по одной лыжне, то остальные участники опыта долгих и сложных велопоходов не имеют. Но в течение лета было множество совместных выездов и по Алтаю, в рамках ВелоПервомая, и трех-, четырехдневные походы по Хакасии и Горной Шории. Поэтому я не сомневался, что физически группа сильна и готова к технически сложным походам.

Лично я всегда рассматривал велосипедное путешествие, прежде всего, как духовную практику. А в распоследнюю очередь — как что-то спортивное. Меня всегда мало интересовала категорийность, но в данном случае можно смело говорить, что, по велосипедным меркам, поход получился пятой категории сложности. Общий набор высоты составил не менее 12000 метров.

На поезде Новокузнецк — Владивосток мы прибываем на станцию Слюдянка. Здесь нас должен встретить известный всему миру и новокузнецким водникам и лыжникам житель Орлика бурят Николай Будаев. Но встретил нас совсем другой человек. Будаев занят в местных разборках с тувинцами, которые ему вечно должны, то оленей, то коней. И он попросил друга доставить нас куда укажем. Загружаем велосипеды в микроавтобус и после купания в священных водах Байкала едем по Тункинской долине до поселка Монды. Справа возвышаются красивейшие остроконечные пики хребта Тункинских гольцов.

Съезжаем с трассы и подкатываем к поселку Жемчуг, где находятся несколько горячих источников. Зимой здесь почти никого не бывает, а сейчас глухая пробка, машин столько, что ни развернуться, ни припарковаться. Но все же мы с наслаждением принимаем горячие ванны с температурой 56 градусов.

На въезде в Монды стоят пограничники. Мой план был проехать мимо погранзаставы, подняться на перевал Мунгийн-Даба и заночевать недалеко от погранперехода Монды — Ханх. Но пограничники таких вольностей не понимают и рекомендуют немного вернуться назад до удобной стоянки на берегу Иркута. Что мы с удовольствием и исполнили.

Утром недолгие сборы, и мы катим в шестнадцатикилометровый подъем до границы. Вчерашние пограничники уже ждут нас и пропускают без очереди, состоящей из нескольких джипов, которые успели скопиться у границы. Переход со всеми формальностями занимает часа полтора. Забавным был эпизод, когда монгольский пограничник попросил у меня документы на транспортное средство. Когда я ему объяснил на всех языках, какие знал, что транспортное средство - велосипед, тот невозмутимо попросил документы на велосипед. К диалогу подключились еще несколько пограничников, они долго что-то обсуждали, а потом долго хохотали.

У меня была информация, что монгольские пограничники меняют рубли на тугрики. Так как в Монголии, особенно в глубинке, не в ходу ни рубли, ни доллары, причем рубли в поселковых банках не обменивают, то обязательно нужно поменять тугрики здесь. Но пограничники почему-то лишь застенчиво улыбаются и в валютообменные операции категорически не вступают. Наконец, находится штатский гражданин, который говорит, что готов встретить нас в Ханхе и обменять нам необходимые суммы.

До Ханха 22 километра по неродной земле, к которой мы начинаем быстро привыкать. Недалеко от границы пропускной пункт в национальный парк “Хубсугул”. Приходится за 100 рублей с человека покупать билеты. 110_12_2012.jpg

В поселке благополучно меняем деньги, и происходит первое знакомство с монгольской кухней — мы поедаем вкуснейшие хушуры. Это очень похоже на чебуреки, только там внутри намного больше высококачественного рубленого мяса.

Замираем от восторга на крутом берегу, с которого открывается вид на Хубсугул. Скатываемся на берег, катаемся по унавоженной сарлыками песчано-каменистой набережной, купаемся в прозрачной воде.

На велосипеде к нам подъезжает бородатый русский человек-геохимик из Иркутска Валера. Работает в Ханхе в составе комплексной геобиофизхимэкспедиции. Говорит, что объехал весь мир и Монголия есть самая красивая страна в этом мире. По окончании похода, хоть мы и не объехали весь мир, с точкой зрения Валеры мы полностью будем солидарны. Но это будет впереди. А сейчас мы начинаем подъем на небольшой перевал Хавиалын-Даба, объезжая Хубсугул в северо-западном направлении. И Валера оказался единственным русским человеком, которого мы встретили в Монголии на всем пути до Улан-Батора.

Снова скатываемся к Хубсугулу. Воздух напоен острым запахом полыни. Вокруг цветут блёклые эдельвейсы. Гордые суслики носятся сотнями с высоко поднятыми хвостами, безрассудно бросаясь под колеса. По лугам бродят журавли, совсем близко от нас. Табуны лошадей постоянно шарахаются от такого чудовища, как велосипед. И степь трясется от топота.

Перед нами стена пограничного хребта Большой Саян с его самой высокой вершиной Мунку-Сардык. Минус один: несмотря на свежий ветер, мух настолько много, что они мгновенно залепляют и глаза, и фотообъективы.

Местное население носится по этим просторам на мотоциклах. На головах у мотогонщиков либо ковбойские шляпы, либо национальные расшитые золотом шапки, похожие на буденовки. Нас все время энергично приветствуют.

Пересекаем по мосту реку Их-Хоро-Гол и едем вверх по реке, по ужасной, каменистой, иногда переходящей в тропу дороге. Встаем на берегу среди лиственниц. В костер к дровам подкладываем конское биотопливо, от которого образуются “всюночьжаромпышущие” угли. 110_11_2012.jpg

Весь следующий день мы движемся по удивительно прекрасной и труднопроходимой долине реки Их-Хоро-Гол. Ирина, как мантру, повторяет гипнотическую фразу: “Их-Хоро-Гол-Их-Хоро-Гол-Их-Хоро-Гол”. Переходим множество бродов как самой реки, так и ее притоков. Часто приходится вести велосипеды по болотине по щиколотку в воде. Там и сям белеет среди зелени снег. В верхнем течении начинаются тиши, река становится глубокой. Видно, как ходят в воде большие рыбины. Удочки у нас есть, но, увы, нет времени на остановки. Задерживаемся только для того, чтоб занырнуть в прозрачную глубину.

К вечеру выползаем на перевальное плато, протяженность которого около одиннадцати километров. На одной из скал встречаем надписи о прошедшем здесь Hummer Trophy. А местное-то население на своих мотоциклах и уазиках просто так тут ездит по своим повседневным делам и не предполагает, что это трофи. Тащимся по плато. До перевала не дошли километров пять, встали на ночь у ручья на высоте 2320 м. В полукилометре от нас лежит солидный ледник. Высота его кромки превышает два метра. Вокруг нашего лагеря сплошные заросли золотого корня.

Утром плотный туман, и пять километров до перевального обо приходится волочить велосипеды среди карликовой березки, иногда по колено в ледяной воде, по жутким камням и болоту. Обо находится несколько ниже действительной перевальной точки. Оно украшено несколькими конскими черепами.

Дорога вниз представляет собой ступени с бульника на бульник. Ехать — никак. Тащить велосипеды вниз ненамного легче, чем вверх.

Доходим до горячих минеральных источников на реке Утрагийн-Гол. Здесь стоят несколько семейных компаний монголов, которые приезжают лечиться и из ближайших юрт, и даже из Улан-Батора, и ставят вполне современные палатки, оборудованные печками. Первое настоящее общение с монголами. Старики немного говорят по-русски. Дети нарасхват катаются на Ирином велосипеде. Нас угощают всякими монгольскими штучками: печеньки — борцаги, твердый кислый сыр — ааруул, соленый чай с молоком, называемый цай.

Николай Белых Общество 21 Сен 2012 года 196 Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.