Материалы газеты

Индия-2016

(Продолжение.
Начало в № 140.)
На ночевку встали за поселком Драсс на берегу одноименной реки. Высота ночевки 3062 метра. Никаких недомоганий и признаков горной болезни сегодня не испытывали.
Палаточка у нас новая, просторная, сверхлегкая, удобная и страшно дорогая, американской фирмы MSR. Палаткой нас спонсировал заботливый партнер всех городских рыбаков и велосипедистов — магазин “Робинзон”.
На следующий день мы в крупном, по гималайским меркам, городке Каргил, который находится в двух десятках километров от границы с Пакистаном. Сегодня воскресенье — базарный день, на улицах столпотворение, приходится продираться сквозь плотную массу людей и мотоциклов.
Первые, чисто внешние, впечатления от наблюдения за индусами. Большинство мужиков с серьгой в ухе. Причем серьга бывает и в левом, и в правом ухе. Может быть, это и ничего не означает? Два парня могут идти, взявшись за руки. Это тоже, возможно, ничего не означает. Мужики могут вполне беззаботно на ходу почесать гениталии или прямую кишку. Все натурально. Зачесалось — почесал. Еще мужики в солидном возрасте часто красят свои лысеющие шевелюры хной в темно-рыжий цвет. Это повальная индийская мода.
Питаемся мы в основном в таких небольших забегаловках, которые называются “дхаба”. Ассортимент блюд такой: рис с далом, лапша с приправками, омлет, тонкие лепешки чапати и чай масала. Еще встречаются очень вкусные пельмешки мо-мо. Но с мясом они бывают не всегда. Чаще всего они с какой-то травкой. Но очень вкусные. Угадать, с чем будет момо невозможно, это всегда лотерея.
На выезде из Каргила нас догнал одинокий канадец по имени Кит. С ним мы ехали весь день. Кит рассказал, что на самолете прилетел из Дели в Джамму. Из Джамму на автобусе доехал до Сонамарга. В Шринагаре на автостанции были ночью, и он не выходил из автобуса, прятался от военных за сиденьями. Очень боялся, что его найдут. С Китом было общаться одно удовольствие. Он умел говорить очень понятно, повторял и подкреплял жестами. Когда у меня были затруднения с подбором слова, он подсказывал, и я от него накрепко запомнил много слов.
В последней перед перевалом Намика Ла деревне Кит остается в гест-хаусе. Говорит, что завтра догонит. А для нас время еще раннее, нам еще два часа педалить. 
Второй наш перевал Намика Ла высотой 3833 метра.
Скатились 10 километров до поселка Budkharbu. Здесь уже настоящий Ладакх. Народ имеет монголоидную внешность и приветствует криком: “Джулей!” Это тибетское приветствие. Почти весь поселок занят армейскими полигонами, парками и казармами. Опять поели в армейском кафе. Военные, узнав, что мы из России, исключительно к нам доброжелательны. Чуть ли не обнимают нас. Блюда подают с подчеркнутым почтением. 
Выходим из кафе, и тут подъезжает мотоцикл. За рулем черный бородатый человек, неотличимый от индуса, сзади белая девушка. Мотоциклист на чистейшем русском языке нас спрашивает: “Ребята, вы из России? А вы случайно Лёху Менькина не знаете?”
— Вах! Это наш близкий друг! Но так не бывает. Чтобы в Индии, где-то в Гималаях встретить общих знакомых. Оказывается, Лёха им писал в Фейсбуке, что они могут в Индии встретить трёх его ве-лодрузей. Ребята сами из Ростова, путешествуют по Индии, финиш у них на Гоа. Вот такие приятные неожиданности случаются в дальних странах.

141_14_2016.jpg

Далее 19 километров подъема на перевал Фоту Ла (Fotu La) 4100 метров. Никаких пока признаков горняшки. 
С перевала сбросили 600 метров до поселка Ламаюру (Lamayuru). В Ламаюру самый известный в Ладакхе буддистский монастырь, основанный еще до Рождества Христова.  В добуддистские времена здесь уже существовал монастырь древней тибетской религии Бон. Это сказочное место — место силы. Сюда стекается множество туристов со всего мира. Отсюда начинают и здесь заканчивают свой путь туристы, уходящие в пешие треки в район Занскара.
Монахи живут не только в самом монастыре, но и многочисленных природных пещерках.  Места эти сильно напоминают турецкую Каппадокию и крымский пещерный город Чуфут-Кале. Очень суровая жизнь у этих монахов. Но, наверное, суровость компенсируется небывалым счастьем, льющимся на их голову во время медитаций. А медитировать монах обязан непрерывно.
Мы вот тоже катимся 30 километров вниз по бесчисленным виткам серпантина в постоянной медитации. Ни фотоснимки, ни слова не передадут ощущений от этих пейзажей. Горы, как самоцветы, переливаются разными цветами.
Встали на ночь на обрывистом берегу Инда. Инд бурлит, несет свои мутные воды и напоминает Катунь в районе Ини. 
С локального перевала перед городом Лех — длиннющий спуск по прямой. Петя на нем разогнался до 84 километров в час. Мы с Андреем тоже гнали за 70 километров в час. Признаюсь, было страшновато, особенно при обгоне непредсказуемых индийских автомобилей.
Приехали в Лех, который считается центром Ладакха. В этом городе много белых туристов, которые специально путешествуют по самой высокогорной дороге в мире. 
Мы умотались, ибо кроме утреннего омлета сегодня ничего поесть не удалось. Вломились в первый же гест неподалёку от Мэйн Базара — своеобразного Лехского Арбата.
Идем гулять по Леху. В ювелирной лавке обменяли по сотне долларов. Ото всех магазинчиков нам кричат по-русски: “Друг, как дела? Хорошо! Заходи, посмотри!” Все эти продавцы зимой живут и торгуют на Гоа. Плотно общаются с русскими и хорошо говорят по-русски. Многие прямо не дают проходу, жаждут поговорить, рассказать о своих русских друзьях, и о том, что они обязательно скоро поедут в Россию. Нас они вычисляют мгновенно. Впрочем, и мы сами из толпы белых мгновенно и безошибочно вычисляем своих соотечественников.
Поздно вечером раздался стук в дверь нашей комнаты. Открываем, стоит канадец Кит, улыбается. Он уже в темноте приехал в Лех и поселился именно в этом гесте. Хотя вокруг 8 тысяч гестов и отелей. Еще одно необъяснимое совпадение?
Начинаем забираться на самый высокий наш перевал Тагланг Ла. Вокруг на полях идет уборка урожаю какого-то злака. И это на высоте 4200 метров.
Вот высота 4800 метров. Едем с Петей, крутим педальки, рассуждаем, что вот никаких неприятных ощущений, еще часа три, и будем на перевале. Андрей немного отстал.
И вдруг в одно мгновение Пете сделалось плохо. Сдавило виски, затошнило. Остановились передохнуть и заодно подождать Андрея. Пете все плохеет, а Андрея вот уже час как нет. Спустились назад метров 500. Андрей сидит ни живой ни мертвый, ждет либо смерти, либо воскрешения. Тоже стукнула горняшка. Ясно, что надо ставить палатку. Впереди просматривается полянка, где можно стать. Дотащились до этой полянки, поставили палатку. Сверху пастухи гонят стадо коз. Ни пастухи, ни козы ни о какой горняшке и понятия не имеют.
Выпили кучу таблеток, запили все это террафлю и в 16 часов уснули сном младенца. Высота 4830 метров.
Безмятежно проспали 14 часов. Утром встали, как новенькие. Никаких недомоганий.
Температура плюс 4. Моросит мельчайший дождь, иногда вперемешку со снегом. До перевала 16 километров. 
Перевал Тангланг Ла 5328 метров. На перевале табличка, на которой написано, что он является вторым по высоте перевалом в мире.
Много байкеров и военных. Все хотят с нами сфотографироваться. Подъехали на машине и наши соотечественники из Москвы и Питера. Очень приятно встретить в таком месте своих. На перевале есть дхаба. Съели по омлету, выпили по 10 чаев с лепешкой чапати.
Скатились с перевала и 42 километра едем по каменистому плато на высоте 4600 метров. Пейзаж безжизненный. Ландшафт лунный или марсианский. Но именно этим он людей и привораживает. 
Встретили индийских велосипедистов. Очень дружелюбно пообщались. И опять повторение прошлого сюжета. Один из индусов показал на мою флиску “Quechua”, а потом на свою такую же. — “Декатлон” Москва, — сказал я. — “Декатлон” Мумбай, — сказал индус. Точно такая же сценка была в Монголии 4 года назад, когда мы встретили испанца, едущего кругосветку. Только там был “Декатлон” Мадрид. Уже совсем скоро “Декатлон” должен дотянуться своими щупальцами и до Новокузнецка.
На спуске с  перевала Лачунг Ла (Lachung La) 5080 метров  проехали мимо пятидесяти девушек-велосипедисток из Непала. Они почему-то сидели на краю дороги, наверное, отдыхали на подъеме. Их сопровождали буддистские монахи. Хотя в нашем представлении буддийский монах, горный велосипед и девушка, тем более непальская, никак не должны сочетаться. Может быть, это были тренеры, одетые в монашеские одеяния?
После спуска с Лачунг Ла сразу же начинается подъем на перевал Накее Ла (Nakee La) 4948 м. А в седловине между перевалами расположены дхабы. Место очень оживленное. Обедают водители грузовиков и автобусов, обедают многочисленные мотоциклисты из разных стран. Но процентов 95 мотобайкеров — индусы, путешествующие по своей стране. Причем экипированы они не хуже европеоидов. Белые мотоциклисты встречаются достаточно редко. Несколько раз встречали байкеров из Израиля.
Скатываемся с Накее Ла по краю пропасти, очкуем. Но лучшие в мире индийские водители обгоняют по краю пропасти, ничего не боятся. Вот автобус завис одним колесом над пропастью. Пассажиры безмятежно сидят на краю дороги, свесив ноги в пропасть. Грузовики спереди и сзади тащат автобус на твердую землю. Пробка с обеих сторон.
На Петю индийская действительность действует волшебным образом. Он буквально взлетает на все перевалы, разрывает их, как Тайсон своих соперников в лучшие годы. Вниз тоже мчится без тормозов, ложась на асфальт на виражах. Обгоняет любую технику, вплоть до самых наглых автобусов. Если в Лаосе он ковырялся в еде и ни одну порцию не мог осилить, то здесь он сметает по две порции, не обращая внимания на остроту. Он машет каждому индусу. Ответная улыбка от любого “отверженного” дорожного рабочего, и Петя получает порцию энтузиазма и вдохновения.
На перевале Баралача Ла (Baralacha La) 4928 метров, туман, дождь перемежается со снежной крупой.
Спускаемся в тумане очень аккуратно. Иногда падаешь прямо в облако, как в пену. Скатились 16 километров до Зинг Зингбара (Zing Zingbar) Про Зинг Зингбар шутят, что это единственный в мире бар, который видно из космоса. Залезли в дхабу, пить чай и греться.
Перед селением Драча (Darcha) — серпантины,  пропасть слева. Когда едут встречные грузовики, а тем более автобусы, надо держать ухо востро. Запросто могут скинуть в пропасть. Едем, “очкуем”.
После недели каменной пустыни, без единого клочка зелени, начинает появляться первая растительность. Несмотря на туман и сумрак, очень красивое всё вокруг. Зелень радует глаз.
Дорога вниз по реке, но постоянно приходится набирать и сбрасывать по две сотни метров высоты. Половину пейзажей не видно из-за тумана. Долго стояли на обочине, пропускали колонну военных грузовиков. Насчитали 68 единиц техники. 
Едем вверх по долине Чандры. Небо почернело, начинается сильный дождь. Чандра на глазах вспухает и сносит мосты. 
Приехали в Коксар (Khoksar) мокрые и грязные. Поели в дхабе вкуснейший рис с бараниной. У нас есть еще час для езды. Но дождь продолжается, и мы решили остаться здесь. Тем более что “room” предлагают всего за 300 рупий на всех. Высота 3150 метров. Завтра предстоит брать не самый высокий, но по описаниям, самый трудный перевал Ротанг Ла высотой 3977 метров.
Из Коксара стартуем в 6 часов утра. Несмотря на столь раннее время, уже сотня машин столпилась на выезде.  Прошедшие дожди превратили дорогу в непролазное грязное месиво. Машины безнадежно увязли. Пробка уходит за горизонт в сторону Кейлонга.
А мы шустренько обошли эту пробочку по краешку, по тропочке, всего-то грязи — по колено. Этим машинкам, скорее всего, придется стоять, пока грязь не высохнет, или рак на горе не свиснет.
Опять нам сильно подфартило, едем в тишине и спокойствии, никто не обгоняет. Если вся эта армада начнет нас обгонять, мало не покажется.
Солнце поднимается, и грязь интенсивно просыхает. Но дорога плохая — камни и грязь до высоты 3700 метров. Потом начинается асфальт.
Николай Белых.
(Продолжение следует.)
Николай Белых. Материалы газеты 15 Дек 2016 года 14 Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.