Среда, 20 Ноября 2019 года
Издаётся с марта 1930 года
Досуг

Территория любви

122_26_2012.jpg (Окончание. Начало в № 110, 114, 116.)
Одна из проблем, возникающая перед путешественником в Монголии, это много одинаковых названий. Например, есть несколько поселков с названием Джаргалант. Два из них на нашем пути. Три поселка Чулуут, причем два из них расположены на одной и той же реке. Поэтому надо разбираться, где ты находишься.
В первом Чулууте множество кафе, но во всех отсутствие еды. Обходим все по очереди. В одной из кафешек много народу, и к нам вдруг обращаются на русском языке, не могут ли нам чем быть полезны. Конечно, нам надо пожрать. Приятная, русскоговорящая женщина уводит нас в юрту, наливает чай и говорит, что сейчас специально для нас приготовят еду. Женщину звать Алтанцецег, что и без переводчика понятно значит - Золотой цветок. Она училась в Питере и преподавала в Монголии русский язык. Нас хорошо покормили, обогрели, ободрили. И опять приходится покидать уютную юрту и выходить в моросящую слякоть.
Через несколько километров развилка. Шоссе уходит из долины Чулутын-Гола на Цецерлэг. А нам опять сворачивать на классическую монгольскую дорогу из грязи, песка и камней. Пока в придорожном кафе Саша меняет камеру, мы общаемся с байкером-одиночкой из Греции Рудольфом Пусингером. Почему-то имя у грека немецкое.
Проезжий монгол угощает нас свежевыловленным хариусом. Три здоровенные рыбины. Говорит, что река кишит рыбой.
Проезжаем по Чулутын-Голу 17 километров и под непрекращающимся дождем встаем на ночевку на берегу реки. Река вспухла от дождя и ревет, угрожая выйти из берегов. В гости приезжают четверо ребятишек на одном мотоцикле. Постояли, посмотрели на нас и уехали. С трудом разводим костер и варим уху. У огня быстро согреваемся и повышаем тонус очередной порцией чингисхановки. Даже при дожде видно, насколько красива долина реки.
Переживал, как будем форсировать реку. За 7 километров до Чулуута возник хороший мост. За мостом у ближайших юрт услышали звуки бубна. Обратили свои взоры на звук и увидели людей в шаманском одеянии, совершающих какой-то обряд. Конечно подъехали, и Саша, как обычно, не церемонясь, принялся снимать все подряд.
Выяснилось, что сегодня какой-то знаковый день. И вот специально по обряду закололи овцу и увезут ее в горы, и оставят в жертву Духам. Шаманы переодеваются и предстают во вполне интеллигентном виде. Опять нас в юрте угощают чаем и дарят хорошую карту дорог Монголии.
В Чулууте сразу попадаем на стадион, где проходят соревнования по национальной борьбе “бух барильда”. Борцы пока не борются, а только исполняют танец орла. Саша без всякого пиетета подходит и снимает всех борцов в упор и с севера и с юга. Через пять минут он уже сидит в судейской коллегии, и его угощают водкой и сыром.
Не нарушая традицию, обжираемся в поселке хушурами.
122_25_2012.jpgЗа поселком переезжаем очередной мост. Вода совсем вспухла. До поверхности моста осталось сантиметров тридцать. Через 10 километров забрались на перевальчик 2130 м и выходим на “федеральную трассу” Цецерлэг - Джаргалант. Трасса состоит исключительно из булыжников. И упирается в разъяренную реку. Ни перейти, ни переехать возможности нет. Ставим лагерь. Подъезжают машины и тоже остаются ночевать. Такая река унесет и грузовик. Ставим с Сашей вешку уровня воды. Что будет завтра? Обратного пути я и помыслить не могу.
Всю ночь не спал, думал о дальнейших действиях. Но все оказалось несколько проще. Вода за ночь спала сантиметров на семь - десять. Уже можно попытаться пройти. Один грузовичок решился, первым нырнул в воду. Засел на середине. Быстро собралась толпа монголов, пригнали быков и вытащили грузовичок. Взаимовыручка у монголов на очень высоком уровне. А мы, правда, слегка экстремально переходим сами, и быки нам не понадобились.
Наконец забираемся на еще один перевал Цагаан-Дурэлдж. И вот сладкий сон велосипедиста - спуск без тормозов до самого поселка Джаргалант под номером два. Основной хребет одной из самых обширных горных систем Монголии Хангай - пересечен. Останется пересечь только великое множество его отрогов.
Едва успели закупиться в закрывающихся магазинах. Причем, внимание, там продается мороженное, сделанное в Новокузнецке!
Но реки вблизи нашего дальнейшего пути не предвидится. Надо как-то определяться с ночевкой. И опять монголы на высоте. Один парнишка пригласил нас к себе ужинать. Сидим в юрте, а настоящие монгольские красавицы готовят нам лапшу с мясом. Потом приходит говорящий по-русски мужчина и предлагает переночевать в отеле. За абсолютно символические деньги. Отель представляет собой полуразрушенную квартиру с тремя койками без белья, тут же рядом с юртой. Ничего не остается, как согласиться.
Еще такой нюанс монгольского быта. Уличные туалеты они строят без дверей. Открытая сторона, то есть толчок обращен к дороге. То есть любой проезжающий может видеть справляющего нужду человека в самой красивой позе. Этот момент их жизни непонятен.
122_27_2012.jpgВ Джаргаланте много двухэтажных каменных домов, построенных в шестидесятые годы русскими. Сейчас большинство из них наполовину разрушены и темнеют пустыми окнами. Но строится много новых деревянных домов.
Собственно уже от Джаргаланта ландшафт сильно меняется. Эта зона, так называемая, пред Гоби. Леса уже больше не будет нигде. Пастбища становятся все более каменистыми. Растения становятся все более колючими. Часто попадаются кусты мощного саксаула.
Совершили очередной закуп в магазине. Не очень понял одного паренька, который показывал, что будем плавать через реку. Ну, думаю, плавать так плавать.
Прямо за Галутом переходим вброд речку Ухэгийн-Гол, и становится ясно, что имел в виду тот парень. Весь день здесь шел дождь, которого мы сегодня чудом избежали. Все речки вышли из берегов и залили степь. Вода уже потихоньку отступает, но мы бредем по щиколотку в воде. Находим небольшую сырую возвышенность и ставим лагерь. Идти дальше нет никакого смысла. Тем более, что Ирины с Андреем нет уже с час. Понятно, что у них что-то случилось. Видим вдали велосипедистов, ну, думаем, все в порядке, едут. Но это оказались мальчишки из Галута. Они привезли записку с просьбой выдать им запасную камеру. Мы отправляем ответную записку и камеру.
Басалаевы подъехали уже в темноте. Оказалось, у Ирины тоже лопнула покрышка. Ужин не готовим. Кипятим только чай. Газ нас постоянно здорово выручает.
Ночь и утро очень холодные. Небо ясное. Возможно, будет пекло. Оказалось, что вчера мы очень удачно встали. Вокруг сплошная вода. Километра два хлябаем по воде. По степи текут реки, а мы еще не дошли до основного русла. В основном русле поток. Ходим, ищем место перехода. Что-то нащупали и перешли. Переваливаем хребтик в долину Сумбэр-Гола. Та же самая картина - сплошное море воды до горизонта. Проходим до горизонта, выволакиваем велы. На возвышенности стоят два бензовоза, явно не решаются ехать. Монголы выдают нам бензин. Промываем уделанные цепи и звезды, ибо они сплошная грязь. Все заново смазываем, и можно ехать.
Отдыхаем на одном из безымянных перевалов. Останавливаются две проходящие машины. Выходит с десяток монголов. Нас обнимают, снимают, угощают всевозможными вкусностями. По кругу пускают пиалу с самогоном - архи. Когда фляга становится пустой, монголы решают, что можно ехать дальше. Они оставляют нам еще мешок продуктов и, пыля, уносятся вниз. В какой еще стране такое возможно?
Еще один странный эпизод произошел со мной и с Сашей. Готовясь к походу, я читал, что собаки возле юрт могут быть очень опасны. На очередном перевале, Саша пошел к юрте пообщаться. А я сижу, пишу текст опровержения о том, что собаки в Монголии совсем не злобные. Никогда не бегут за великом, не пытаются схватить за ногу. И в это самое мгновение на Сашу набрасываются сразу три собаки и просто с ходу вгрызаются в его ноги. Саша вваливается в юрту и тем спасается от мгновенной ампутации конечностей.
Мы уже на юге Монголии, и ландшафт резко поменялся. Большие плакучие ивы и каменистые горы делают пейзаж очень похожим на среднеазиатский.
Все. Наше велосипедное путешествие окончено. Дальше начинается Гоби. Но у нас уже не остается времени, чтоб хотя бы на денек-два сунуть свой нос в ее бескрайние просторы. Активная велосипедная часть закончена. В седле пройдены 1163 километра. Из них асфальта 61 километр. Остальное грунтовки и тропы.
Остается только найти машину до Хара-Хорина и Улан-Батора.
Все в путешествии состоит из случайностей, за которыми впоследствии прослеживается железная закономерность. Утром сидим в кафе, ждем заказ. Саша выбрал соседнюю кафешку, там никого нет и время ожидания заказа меньше. Я вдруг отменяю свой заказ и иду к Саше. И тут к нам подсаживается монгол, который, хоть и плохо, но говорит по-русски. Он с ходу врубается в изложенную проблему и начинает звонить по телефону. Через 10 минут подъезжает микроавтобус, точно такой, какой вез нас из Слюдянки до Монды. Мы быстро обговариваем цену и загружаемся.
122_29_2012.jpgМонгола, который нам так помог, зовут Таудындордж. Саша с ним быстро подружился и величает его:
- Слышь, Тудын Дорыч...
А тот и не возражает.
Пока колесим по городу, то в банк для обмена валюты, то у водителей свои дела. Путь предстоит неблизкий. Монгольские дороги расслабляться не позволяют. Километров 220 до Хара-Хорина мы едем больше двенадцати часов. В пути приходится часто останавливаться для съемок. Пейзажи временами сногсшибательные. В 2 часа ночи приезжаем в Хара-Хорин и ставим палатки на берегу полноводного Орхона. Монголы остаются ночевать в машине. Идет дождь.
Вполне возможно, что не так давно, всего 800 лет назад именно на этом месте, где сейчас стоит наша палатка, была ставка Чингисхана. И он стоял на этом крутом берегу и смотрел в воды Орхона, и искал ответы на свои вопросы, обращаясь к Вечному Синему Небу.
Хара-Хорин - бывшая столица монгольских ханов. Здесь находится большой буддистский монастырь Эрдэнэ Зуу. Поэтому сюда съезжаются туристы со всего мира. И мы бродим по монастырю, посещаем множество музеев, наблюдаем богослужения монахов, слушаем музыку гигантских труб, в которые дуют монахи, похожие на индейцев племени ирокезы. Тратим не малые деньги на всякие монгольские штучки.
Остается доехать до Улан-Батора и получить очередную порцию впечатлений. Поздно вечером приезжаем в столицу Монголии. Собираем велосипеды и бредем по ночному грязному городу в поисках ночлега. Дешевая гостиница, о которой я знал из Интернета, просто отсутствует. Все отели для нас чересчур фешенебельные, не менее 60 долларов за ночь.
И опять его величество закономерный случай. Обращаюсь к девушке, одиноко сидящей на лавочке на темной аллейке. И она нормально говорит по-русски и начинает обзванивать все гест-хаусы в Улан-Баторе. Нашла для нас идеальный вариант. Двухместный номер для Ирины с Андреем и три места для нашей с Сашей и Ларисой “швецской” семьи. Все по 10 долларов с носа плюс утренний брекфаст. Девушка провожает нас до нужного направления и выдает необходимые инструкции. И оказалось, что родом она из Баян-Хонгора и училась в Улан-Удэ. И имя у нее очень длинное, но сокращенно звать ее Дуя.
Вот так случайные, специально для этого предназначенные люди помогали нам на всем нашем пути.
Впервые за три недели спим на ненавистных белых простынях, принимаем противный горячий душ, пьем вредный натуральный кофе, едим горький шоколад.
Улан-Батор на всех участников произвел разное впечатление. Кому-то он показался даже уютным. По-моему, этому городу только предстоит стать современной столицей. Идет активный слом домов, построенных в шестидесятые годы советским народом. На их месте возводятся современные небоскребы. Нормальных тротуаров в городе практически нет. Проблема пробок также существует. Переходить дорогу даже по пешеходному переходу, даже на зеленый свет очень опасно. Никто пешеходов не пропускает. Много луж по колено и грязи. Обустроен только небольшой участок центра в районе площади Сухэ-Батора.
Но все же в городе присутствует своя, особенная атмосфера. На той же площади Сухэ-Батора много художников, молодежь играет в баскетбол под переносными щитами. Вокруг много болельщиков. Народ катается на роликах и велосипедах. Очень интересен Национальный музей. Целый комплекс дацанов, в одном из них статуя Будды высотой 26 метров. Все же даже для сверхинтенсивного знакомства с городом двух дней мало. Не сомневаюсь, что многие моменты жизни города остались вне нашего внимания.
И еще раз хочется сказать добрые слова о монголах. У меня сложилось впечатление, что монголы один из самых счастливых народов в мире. Они очень сдержаны и исполнены большого внутреннего достоинства. Монгол никогда не будет вам навязываться. При этом они очень улыбчивы и гостеприимны. Они живут своей неспешной, упорядоченной жизнью в единстве с окружающим миром, не стремясь переделать или изменить его. Монголы вписаны в эту поразительно красивую и одновременно очень суровую среду. И вроде бы, не очень хотят большего. Монголы относятся к тем немногим нациям, которые еще противостоят натиску гламурной цивилизации.
Но цивилизация наступает потихоньку. Процесс этого наступления, конечно, не остановить. И очень хотелось бы, чтобы мировая глобализация как можно меньше сказалась на этом чудесном народе.
Николай Белых Досуг. Путешествие 19.10.2012 1315
Комментарии читателей
Войдите на сайт, чтобы оставлять свои комментарии к материалам
Логин:
Пароль:

Регистрация    Забыли свой пароль?
Другие материалы по теме Путешествие
“Велопервомай” с характером

“Велопервомай” с характером

Уже второй год “Велопервомай” проходит в формате настоящего велопохода, хотя и недолгого по времени, зато с полным набором препятствий. Маршрут разработал руководитель новосибирской команды Игорь Томас, известный в Сибири велотурист.

23.05.2015 1828 0
“Велопервомай” гуляет по Алтаю

“Велопервомай” гуляет по Алтаю

В четверг с Площади общественных мероприятий отправились в дорогу участники очередного “Велопервомая”, объединившего любителей путешествий из Новокузнецка (“ВелоКузнецк-400”), Междуреченска и Прокопьевска. Добравшись до поселка Шеболино, велосипедисты распаковали железных коней и отправились в путь через пять перевалов до другого горноалтайского поселка Черга.

05.05.2015 1872 0

На Северный полюс на лыжах

051_15_2014.jpgГубернатор Аман Тулеев вручил областные медали “За честь и мужество” воспитанникам детского дома № 1 Алене Карпенко и детского дома-школы № 95 Никите Некрасову, которые были участниками арктического похода VII полярной экспедиции “На лыжах - к Северному полюсу!”, организованной клубом “Приключение” Дмитрия и Матвея Шпаро.

07.05.2014 2192 0

“Я ощущаю себя на велосипеде, как монгольский всадник”

122_21_2013.jpgЗнакомы ли вы с велосипедным туризмом? Это не ленивое перебирание ножками педалей по гладкому асфальту. “Каждый велопоход - преодоление себя”, - признается Андрей Басалаев, участник сообщества “Велокузнецк-400”. Он проехал на велосипеде Монголию вдоль и поперек. Высокий, подтянутый - все в этом человеке говорит об энергии и силе духа.

25.10.2013 1615 0