Территория любви

(Продолжение. Начало в № 110, 114)

Буржуйские интуристы эти стали попадаться на каждом шагу. Англичане, австрийцы, снова израильтяне. А через 30 километров началась великолепная отсыпанная дорога. Несемся за тридцатник. Турбазы следуют одна за другой. Отдыхающих в палатках монголов очень много. Здесь настоящая и возможно, единственная монгольская Ривьера. Дорога уходит от озера на перевал к Хатгалу, и мы уходим с дороги, чтоб провести прощальную ночь на крайнем юго-западном берегу уникального озера. И опять всю ночь по акватории озера бьют молнии, но дождя так и не случилось.

Закатываемся в Хатгал и классически объедаемся в кафе, которые в Монголии называются Зоогийн Газар. Это словосочетание мы первым делом ищем во всех населенных пунктах.

Как только монголу становится понятно, что мы русские, так он обязательно подойдет пообщаться, поговорить по-русски. К нам подходили и угощали пивом жители Эрдэнэта, которые много лет работали с русскими. Подошел даже мужчина, который сказал, что он участвовал в Олимпийских играх в Калгари и Альбервилле в составе лыжной монгольской команды, и тоже угостил пивом.

На предстоящем пути до города Мурэн должны быть проблемы с водой. Поэтому мы подъезжаем к южной оконечности озера и заливаем все емкости водой. От Хатгала до Мурэна строится новая дорога. На небольших участках асфальт уже положен, а там, где не положен, есть неплохой грейдер, по которому приятно ехать. Мы несемся вверх, вниз. Но эта идиллия заканчивается слишком неожиданно и слишком радикально.

Мгновенно всю необъятность Вечно Синего Неба заволакивает черная-причерная туча и на наши головы начинает сыпать град величиной до тридцати миллиметров в диаметре. Это просто сыпящиеся с неба камни, которые могут и покалечить. Так как мы едем с интервалом метров сто, то где нас застал камнепад, там мы и сели. Нам с Сашей проще. Хоть мы и нечасто бывали в таких переделках, мы точно знаем, что делать. Я быстро достаю коврик, сажусь, защищая им спину и голову, а дальше строго по регламенту начинаю читать “Отче наш”. Если троекратное прочтение молитвы не устраняет град, необходимо прочесть на арабском: “А узу би-Лляхи мин аш-шайтани-р-раджим. Би-сми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим”. Что значит: “Прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана”. Если и после этого град не закончится, то остается спокойно пропеть: “Ом мани падме хум” и готовиться предстать перед Всевышним.

Слава Аллаху, я несколько раз сбивался с арабского текста, и до непосредственного свидания с Творцом дело не дошло. Через полчаса град утих. Подкатили остальные пострадавшие. У девушек стройные ножки с такой нежной кожей стали в синий горошек. Саша Логинов, где-то впереди интенсивно скачет в одних велострингах. Оказывается, во время града его голый торс снимала на камеру японская киногруппа из окна джипа. Затем его затащили в машину, напоили водкой и накормили мясом. У Саши вообще нетрадиционная терморегуляция. Чем холоднее атмосфера, тем он более обнажен. И зимой он обычно при минус тридцати идет на лыжах топлес, пугая настоящих встречных йетти.

Окрестные горы на какое-то время побелели, а по дороге понеслись селевые потоки.

На ночь встали на плато километрах в двух от соленого озера Эрхэл-Нур, чуть-чуть не дотянув до перевала Мярас-Дурэлдж. Дров нет, готовим на газу. Моральное состояние некоторых членов группы неудовлетворительное прежде всего в силу отсутствия опыта долгих путешествий.

Пытаюсь как-то воздействовать на психику сильно утомленных солнцем и его отсутствием. Так как одноразовую дозу прибавки опыта никто дать не в состоянии, приходится как-то пробовать, хоть немножко, хоть на время, сдвинуть с места устоявшееся мировоззрение, потому что точно знаю, что это все пройдет, и надо просто некоторые моменты перетерпеть.

На рассвете мимо палаток проходят стада бизонов, и кони скачут “тыг-дым, тыг-дым”. Дорога - убитый песчанно-каменистый грейдер. Последние полтора километра до перевала тащим велы, даже ноги пробуксовывают в трекинговых босоножках.

На спуске с перевала голые горы. Леса нет. Воды тоже. Пересекли реки Урл-Чулутын-Гол и Бурхулын-Гол и даже не заметили русла. Все время вверх, вниз. Преодолели несколько перевальчиков. На одном из них встретили пожилых французов. Они едут на двух джипах прямо из городу Парижу. Называется экспедиция ТрансАзия. И финиш у них неведомо где — то ли в Тибете, то ли в Индии. Молодцы все-таки эти буржуи, умеют жить шикарно. Налили нам полные бутыли воды, сфотались с нами и укатили.

Через минуту после расставания с французами мое переднее колесо с шоссейной резиной снесло с наклонной поверхности щебёнистой дороги, ударило о камень, и я брякнулся оземь с разбитыми коленями и ободранными ладонями. Доктор Лариса обрабатывает мои язвы. “Фершал” Саша приводит в чувство, сунув мне под нос свой носок. Путь продолжается уже навсегда в велоперчатках. Техника безопасности — прежде всего!

Чтобы уточнить дорогу, подъезжаем к одной из юрт, где нас немедленно начинают угощать всякими монгольскими “вкусняшками” молочного происхождения. Тараг, бясляг, айраг, водка. Происходит фотосессия с хозяевами, взаимные подарки и объятия.

Встретили двух молодых американцев на мотоциклах. Едут из Китая в Грецию. Куда же наши “Ночные волки” смотрят? Хоть бы одного где встретить.

В межгорных долинах кучками по четыре-пять разбросано множество юрт. Возле каждой солнечная батарея и спутниковая тарелка, само собой, мотоцикл и конь и много маленьких ребятишек. Часто возле юрты можно увидеть баскетбольный щит с корзиной.

В сумерках доезжаем до озера Дзун-Нур и ставим палатки на полуострове, на северо-восточной оконечности озера. Наблюдаем очень красивый закат. Озеро слабосоленое, даже, скорее, слабосодовое. Вода на вкус вполне ничего. Камни покрыты плотным белым налетом. На лошадях приехали два паренька. Пообщались жестами.

Утро пасмурное и холодное. Меняем покрышки, клеим камеры, шьем Сашин рюкзак. Опять приехали на кониках вчерашние мальчишки Аргил и Арумбоулд. Старший Аргил взялся помогать Саше шить рюкзак. Младший Арумбоулд катает на конике Андрея, Ларису и Ирину. Сам катается на велике.

Затем они всех нас приглашают к себе на чай. Тут вообще на нас вылилось такое изобилие разнообразных молочных и мучных продуктов. Без стеснения мы пожираем эту вкуснятину, а нам подкладывают и подкладывают. Андрей подарил Аргилу налобный фонарик. Видно было, что мальчик очень рад. Он сел на Ирин велик и укатил к стаду козлов, которое на велике же пригнал к нам.

Из стада за рога притаскивают самого главного козла. И начинается потеха. Съемки с козлом, катание на козле, бодание с козлом. После такого стресса козел, вернувшись в родное стадо, стал вызывать на бой каждого не так посмотревшего на него козла. Он вставал на задние лапы или ноги (что там у козлов?) и обрушивал свои рога на первого же подвернувшегося под рога козла. Тут мы все в лежку лежали от смеха. Авторитет и в козлячьем стаде, и в человеческом поддерживается одними методами.

Монголы подсказали нам более короткий путь с озера Дзун-Нур до поселка Шинэ-Идэр. И набив наши мешки вкусными подарками, благословили в дальнейший путь.

В Шинэ-Идэр делаем необходимые покупки, и сразу же начинается долгий подъем на перевал Дзолэнгийн-Даба. Идет холодный дождь, временами переходящий в град. Совсем ничего не видно. По дороге текут потоки воды. Бредем в ледяной жиже. На перевале высотой 2230 метров шквалы ветра, и даже контрольный снимок сделать затруднительно. Горы белые от града. Спускаемся, а за нами дорогу заливает селевым потоком. Грязевая пульпа буквально несется за нашими колесами.

У первых же юрт бросаем велосипеды и вламываемся в юрту греться. Монголы быстро подбрасывают в печку дрова, наливают всем вкуснейший и живительный соленый чай с молоком. Юрта быстро набивается любопытным населением со всех окрестных юрт. А нас трясет и от холода, и от счастья, что все позади. Мы жмемся к печной трубе. Вода льется с наших лохмотьев. Монголы, глядя на нас, тоже трясутся от смеха. И скоро уже вся юрта ходит ходуном от хохота.

Дождь кончается, и приходится с неохотой покидать теплую юрту. Но теперь только вниз больше тридцати километров спуска по великолепной дороге. И такие потрясающие виды!

Скатились в долину реки Идэр-Гол. Река большая, глубокая, долина очень красива. Много лиственницы. Ставим палатку на обрывистом берегу напротив поселка Джаргалант.

Со стороны Джаргаланта “нарисовались” два экзотичных велосипедиста. Велосипеды перегружены багажом и бутылями с водой. Парень, испанец Айтор Галдос и девушка, итальянка Евелина. Айтор едет из Египта. В пути уже три года. Евелина присоединилась к нему год назад. Они ставят палатку рядом с нами, и весь вечер мы проводим за общим “столом”. Пьем монгольскую “Чингисхановку”. Хорошо, что есть Ирина Басалаева, которая может на нормальном уровне общаться по-английски. Айтор рассказывает, как пересекали Гоби под постоянными проливными дождями и все время ехали по воде. Мы еще не знаем, что и нам предстоит хлебнуть этого удовольствия, даже и не в Гоби.

Остановились на восточной оконечности озера возле очень красивой скалы. На скалу немедленно совершается восхождение. К этой скале стекаются компании монголов для классического пикника. А мы со скалы несемся к воде, которая наполнена какой-то органической, наверняка очень целебной взвесью. Мы видим, как монголы в теплой лагуне обмывают детишек этой взвесью, которая стекает с тела без следа. Горы расцвечены в разные оттенки, на них невозможно насмотреться.

Покидаем озеро и едем к вулкану Хорго. Вокруг бескрайние лавовые поля, поросшие низкой лиственницей. У вулкана народу много, как монголов, так и иностранцев всех мастей (кроме русских).

Забрались на вулкан, высота 2200 метров. Спустились в кратер, набрали полные карманы разноцветной вулканической пемзы. Кратер намного глубже, и диаметр его намного больше, чем на наших вулканах Кропоткина и Перетолчина. Обо сделано даже на дне кратера. В качестве пожертвований подземным гномам оставлены недопитые бутылки водки. Наверное, по монгольской логике, каждому духу — свой, специальный вид подарка.

Едем в Тарят. Сразу за мостом через бурный Сумын-Гол находится какой-то пост. И старичок-охранник хотел нам всучить билеты за три тысячи тугриков. Но мы-то едем не туда, а оттуда. Мы прикинулись, что деньги у нас кончились, что недалеко от истины. И уехали восвояси.

В первом же магазине продавщица предложила ставить палатки и ночевать прямо у нее во дворе. Сварили ужин у них на печке, зарядили батареи всех фотоаппаратов. В общем, гостеприимство монголов не знает границ.

Пасмурно, холодно. Температура всего 11 градусов. Моросит дождь. Дорога великолепная с небольшим общим уклоном вниз. Едем по трассе в сторону Цецерлэга.

Нам предстоит пересечь горную систему Хангай. Вариантов два. Первый — пройти сложный, практически без пути, дороги перевал Бордрагийн-Даба. Второй, кажущийся более легким, перевал Эхийн-Даба с наличием нормальной дороги. Ориентируясь на морально-волевое состояние группы, я выбрал второй вариант. О чем впоследствии нисколько не пожалел, так как это был исключительно красивый и насыщенный событиями участок пути. А пресловутых трудностей мы и на этом пути хлебнули немало.

(Продолжение следует)